Subject: corrispondenza

Subject: che sono?

Buon giorno
mi dispiace disturbarla ancora, le volevo chiedere una cosa,siccome ho letto in un libro per uccelli, che per sapere se un animale è affetto da acariasi respiratoria, si possono ooservare le feci al microscopio, e vedere se sono piene di uova, allora che ho fatto, ho preso un piccolo campione di escremento, l'ho osservato al microscopio uova nn ne ho tovate, ma in compenso ho trovato sti strani oggetti, ora la mia domanda è che sono??
Cordialmente Fernando

R

Gent.mo Fernando,

le foto che mi allega - ricavate da non meglio indicati ingrandimenti microscopici di particelle fecali dei suoi canarini - non mi consentono di poterle dire con precisione, cosa sia quella formazione bianca, piatta e dai margini irregolari che si intravede in primo piano. Potrebbe trattarsi di frammenti di mucosa intestinale, tessuti vegetali semidigeriti, rinvenienti da verdure somministrate a scopo alimentare, particelle alimentari di altra natura; così come frammenti di una qualche ipotetica forma di parassita intestinale ( Capillarie? ). Se ha dei sospetti, porti un campione di feci fresche ad un laboratorio di diagnostica veterinaria ( Sezione provinciale dell' istituto zooprofilattico / facoltà di medicina veterinaria ) per indagini specifiche e più accurate.
Ci faccia sapere. Cordialmente.

Francesco Chieppa

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Subject: Tante domande da un'appassionata di canarini

Buongiorno,
Innanzitutto mi presento: sono Paola Calcagni ed abito a Lecco. Non sono un'allevatrice di canarini, ma semplicemente un'appassionata. Dopo parecchie insistenze dei miei bambini, ho acquistato nell'autunno del 2002 una coppia di canarini. La scorsa primavera hanno covato e sono nati circa otto canarini. Siccome la passione sta aumentando, quest'anno ho deciso di far covare due coppie. Il mese scorso ho acquistato un bellissimo esemplare femmina "di colore" giallo, ma gli altri da quanto mi hanno detto dovrebbero essere "incroci".

Come le ho detto la passione dei canarini "mi sta affascinando" e vorrei quindi avere dei chiarimenti e finalmente una risposta ai mille dubbi che ho quando curo o osservo i miei canarini. Tante domande Le potranno sembrare sciocchezze e La prego di perdonarmi se le porterò via del tempo, ma fino ad ora non sono riuscita ad avere risposte esaurienti e non saprei a chi altro rivolgermi.

Ho trovato il suo nominativo ed il suo indirizzo e-mail navigando in Internet e mi sono permessa di contattarLa perché Lei mi è sembrata una persona molto competente e soprattutto molto disponibile. Spero quindi che possa gentilmente essere d'aiuto anche a me ed ai miei canarini.

Ora vengo al dunque.
Per quanto riguarda l'alimentazione, vorrei sapere con precisione quali sono gli alimenti più indicati per i canarini. Io solitamente davo ai miei canarini il miscuglio di semi in una mangiatoia ed il pastone in un'altra.
Quasi tutti i giorni davo loro la mela e l'insalata. L'allevatore che mi ha venduto il canarino "di colore" mi ha detto che i miei canarini non erano in forma perché mangiavano troppo pastone (mi disse che con tale alimentazione "impallano"), e che la frutta e la verdura disturba l'intestino (in effetti le feci dei miei canarini erano più liquide rispetto a quelle dei suoi). Mi ha consigliato di dare ai canarini solo i semi (e togliere il pastone, eventualmente dargliene ogni tanto un pochino in una "linguetta") e la mela una sola volta alla settimana (l'insalata per i canarini gialli non va bene perché rovina il colore). Lo scorso anno però avevo contattato telefonicamente un veterinario in quanto uno dei canarini novelli non stava bene e stava spesso sul fondo della gabbia. Il veterinario naturalmente non aveva potuto fare una diagnosi non avendo visto il canarino (che dopo un
paio di giorni morì), tuttavia mi disse che i canarini hanno bisogno di una dieta più varia: non basta la mela, ma i canarini possono mangiare altra frutta, dal kiwi alle ciliegie e lo stesso per la verdura, la lattuga non contiene molte vitamine, ma è meglio altre qualità di insalata ed altra verdura, come i cetrioli e le carote. Come potrà ben capire le mie idee ora sono molto confuse. In effetti la mia femmina ultimamente non sembrava in forma, sembrava "mogia", non si muoveva molto (e mangiava molto pastone), ma da quando le ho tolto il pastone sembra stare meglio. C'è però anche da dire che nel frattempo ho messo nella gabbia il maschio, quindi non so se il miglioramento sia dovuto all'alimentazione o alla compagnia. In ogni caso mi sarebbe molto utile avere delle spiegazioni e dei consigli. Lei come si comporta con i suoi canarini ? Cos'è meglio dar loro da mangiare ?
Nell'acqua poi, mi hanno consigliato di mettere 4-5 gocce di limone, oppure un pezzettino di aglio, Lei cosa ne pensa ?

In merito all'igiene dei canarini, ho sempre saputo che sono animali molto delicati e che è necessario una pulizia accurata delle gabbie. Ho chiesto informazioni all'allevatore da cui ho acquistato il canarino "di colore", il quale mi ha detto che le gabbie non le disinfetta, sciacqua qualcosa ogni tanto con acqua e pulisce il fondo delle gabbie ogni 15 giorni circa, tuttavia i suoi canarini mi sembravano molto puliti (mette persino molto raramente la vaschetta per il bagnetto). Chiedo quindi a Lei maggiori chiarimenti: gradirei sapere se è meglio pulire le gabbie con candeggina od ammoniaca o basta semplicemente dell'acqua; con quale periodicità è bene tenere pulite le gabbie ? Ed ancora, sul fondo delle gabbie è meglio posizionare sabbia o carta di giornale ? I miei canarini (nonostante sul fondo della gabbia ci sia la griglia) hanno +spesso le zampette sporche, perché spesso stanno sul fondo a beccare il mangime caduto. E' normale ?
Solitamente posizionavo sul fondo delle gabbie della carta di giornale, che sostituivo ogni settimana, ma visto il problema ultimamente ho provato a posizionare sul fondo la sabbia, e cercare di mantenerla pulita ogni 3/4 giorni, anche se mi sembra un po' eccessivo, d'altronde se scende dell'acqua dagli abbeveratoi la sabbia si inzuppa ed ho paura che vadano a beccarla. Lei come si comporta e cosa mi consiglia di fare ?

Infine, mi scusi se mi dilungo, ma avrei bisogno anche di alcuni consigli per la cova.
Ho unito i maschi con le femmine il 28 gennaio e l'allevatore che mi ha venduto la femmina mi ha consigliato di posizionare il nido dopo 15 giorni. Ieri (07/02/04) mi sono accorta che una femmina strappava della carta di giornale che ho posizionato sul muro dove sono appoggiate le gabbie per non sporcarlo. Ho quindi pensato che volesse preparare il nido e di conseguenza ho inserito nella gabbia il nido (esterno) ed il cestino con la juta. Oggi, però mi sono accorta che il nido non lo costruiva, ma spargeva il materiale (non molto) in giro; ho quindi tolto il tutto (nido e materiale). Deve anche sapere che lo scorso anno non avevo posizionato per tempo il nido nella gabbia ed una mattina ho trovato un uovo sul fondo. Ho quindi posizionato il nido, ma a quel punto non voleva più costruirlo ed ha fatto uova in giro, poi ha costruito un nido sul fondo della gabbia, finchè si è decisa a costruirsi un nido (interno). Quest'anno ho pensato di comprare il nido esterno, perché quello interno non mi sembrava molto stabile, era sempre sporco e mi è capitato che qualche piccolo cadesse dal nido. In ogni caso la femmina non è più la stessa (questa è una novella, l'altra, quella nuova, è del 2002). Come mi devo comportare? Come faccio a capire quando vogliono fare il nido ?
La femmina nuova (che appunto mi è stata venduta come femmina), non capisco se va d'accordo con il maschio. In effetti sembra che le si avvicini, ma lui apre la bocca ed alza le ali come per scacciarla. E' possibile che non sia una femmina ?
E ancora, durante questo periodo posso spostare le gabbie sul balcone durante le ore più calde (quindi rimetterle all'interno prima di sera) o è meglio lasciare i canarini tranquilli ?
E' necessario dargli delle vitamine ? Lo scorso anno mi avevano consigliato di somministrare delle gocce di vitamine nel periodo dell'accoppiamento e della riproduzione. Quest'anno il proprietario di un negozio di animali a cui mi sono rivolta, mi ha dato delle vitamine, ma a casa mi sono accorta che probabilmente non sono indicate. Si tratta di gocce vitaminiche, toniche e ricostituenti "extra vigor" con vitamine B5, B6, B1, B2, D12 ed estratto di noce di Cola per uccelli debilitati e sotto stress (ma anche per l'accoppiamento e lo svezzamento dei piccoli). Possono andare bene o devo comprare qualcosa d'altro ? Quali altri integratori devo dare ai canarini in questo periodo ? Ho sentito parlare di gritt o olio di fegato di merluzzo
per i maschi. Mi può spiegare ? Quando poi, finalmente, i miei canarini faranno il nido e deporranno le
uova, è meglio che le sostituisca con quelle finte, oppure posso lasciarle ? L'anno scorso le ho lasciate, perché mi hanno detto che servono accorgimenti particolari per la conservazione delle uova. Come mi devo comportare? E qual è l'alimentazione consigliata per i piccoli ?

Mi deve proprio scusare, sono stata parecchio lunga e le ho posto un'infinità di domande. Tuttavia le sarei infinitamente grata se nei prossimi giorni riuscirà a trovare un po' di tempo per rispondere anche a me.
Mi piacerebbe quest'anno avere una bella covata. E naturalmente la auguro anche a Lei.
La ringrazio per la sua disponibilità e le auguro una buona giornata.

Distinti saluti. Paola Calcagni

R

Gentile Signora,
vengo a rispondere alla sua cortese missiva, scusandomi per il ritardo del riscontro, dovuto al notevole numero di lettere che ricevo dai Lettori di "Uccelli".

1) L'alimentazione che mi indica somministrare ai suoi canarini, è sostanzialmente corretta. Perchè essi stiano bene è essenziale nutrirli con alimenti freschi e vari. Un buon miscuglio di semi, un buon pastoncino del tipo secco ( "da mantenimento", durante il riposo autunno-invernale e del tipo "per allevamento", da integrare con uovo sodo nella fase della riproduzione, nel rapporto di 1 uovo sodo intero / 150-200 gr. di sfarinato secco) qualche spicchietto di frutta di stagione, andranno più che bene. Io eviterei la verdura, non necessaria all'alimentazione del Canarino. Se proprio volesse: al massino qualche cimetta di cicoria, ben lavata e
lasciata asciugare, prima di ogni somministrazione. In merito alla frutta ed agli ortaggi ( carote, fettine di cetriolo, di zucchine, ecc. ) concordo pienamente con quanto le ha detto il medico veterinario contattato. Circa le gocce di limone o i pezzetti di aglio nell'acqua di bevanda, non vi sono controindicazioni. Tenga tuttavia presente che è indispensabile completare la dieta dei nostri beniamini piumati, con una periodica integrazione vitaminica ( utilizzi per sette giorni al mese un multivitaminico poliaminoacidico, da diluire nell'acqua di bevanda, o più opportunamente da addizionare in polvere al pastoncino ). A parte curi la costante presenza in gabbia del grit, a cui mescolerà un complesso minerale a base di macro e microelementi, in formulazione granulare.

2) La pulizia della gabbia deve essere sempre accorta e scrupolosa, se si desidera mantenere gli uccelli in ottima salute. In particolare è opportuno che le gabbie siano dotate di una griglia di fondo sufficientemente alta, così da evitare il contatto dei volatili con le proprie feci, onde prevenire tra l'altro infezioni da coccidi. Sul fondo dei tirettini si potrà disporre della carta di giornale, o sabbia, o meglio ancora del tutolo di mais ( materiale notevolmente igroscopico e ad attività assorbente ). Il bagnetto può essere utile una / due volte a settimana, per l'igiene del piumaggio dei pennuti. Qualora si usasse foderare il fondo con pagine di giornale, un ricambio bisettimanale, assicurerà una accurata pulizia del microambiente di
vita dei canarini.

3) E' normale che la canarina ad inizio nidificazione non allestisca subito il talamo riproduttivo, ma giochi per qualche giorno con il materiale da imbottitura del nido, trascinandolo da un capo all'altro della gabbia, scambiandolo con il partner, allestendo il nido per poi distruggerlo un attimo dopo e riaccingersi ad una nuova costruzione. E' un repertorio etologico che rientra nei naturali rituali di coppia, stimola il corteggiamento del maschio e serve a confondere i predatori, onde evitare la localizzazione futura del nido. Naturalmente in gabbia non vi sono animali predatori, ma l'istinto atavico sopravvive ancora nei nostri canarini, nonostante siano trascorsi oltre sei secoli dall'addomesticamento della specie! Circa il momento ideale dell'inserimento del nido, è come le ha detto l'allevatore dal quale ha acquistato la sua prima coppia. Dopo una quindicina di giorni di convivenza nella stessa stia con il canarino maschio, vi apponga il nido e rifornisca la gabbia di sfilacce, non preoccupandosi per l'iniziale spreco che la canarina farà del materiale da nidificazione. In capo a qualche giorno, allorchè sarà in pieno estro, si dedicherà alla costruzione di un nido ove deporre e covare. Preferisca sempre il più igienico nido esterno, dando la preferenza ai modelli in plastica, lavabili e schermati su tre lati. Inoltre, la gabbia di nidificazione non deve assolutamente essere spostata. La lasci sempre nello stesso posto e, se proprio è costretta a manipolarla per le operazioni
periodiche di rigoverno, lo faccia con estrema accortezza allorchè sia in corso la cova delle uova, in quanto improvvise vibrazioni e bruschi sobbalzi della chioccia, possono cagionare la morte dell'embrione in formazione, all'interno dell'uovo.

4) La sostituzione delle uova vere, con altre finte di plastica, è indicata al fine di favorire schiuse sincrone ed evitare che i nidiacei più gracili, possano soccombere ad opera dei fratelli più grandicelli e sviluppati. Le uova vanno prese ai poli e con grande delicatezza, onde non romperle. Vanno collocate in scatoline rivestite di bambagia, sistemate al buio, in luogo fresco ed umido. La cucina non è il posto migliore, visto che è sì il locale più umido di tutta l'abitazione, ma è anche soggetto a notevoli controproducenti escursioni termiche, in relazione alle fasi di cottura dei cibi. Durante il periodo di conservazione, le ovette vanno rigirate un paio di volte al dì, per evitare che il tuorlo aderisca al guscio calcareo, vanificando lo sviluppo del germe, allorchè le uova verranno incubate dalla chioccia. Se non se la sentisse di mettere in atto tutte queste delicate operazioni, lasci covare le uova, man mano che vengono deposte in nido, e non si preoccupi. Al massimo perderà gli ultimi nati, ma non è sempre detto! Spero di essere stato esauriente e la saluto, augurandole buone cove!

Francesco Chieppa

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Subject: alternativa ai semi ammollati durante le cove.

Egregio Signor Chieppa,
ho letto su "Uccelli" che Lei sconsiglia la somministrazione di semi ammollati mischiati a pastoncino secco durante l'allevamento dei piccoli. Io allevo Ciuffolotti e Cardellini, come alimentazione di base utilizzo gli estrusi.
Nel periodo delle cove però, ho sempre fornito ai riproduttori i succitati ammollati. Oltre alle solite prede vive e pastoncino secco, (quest'ultimo però è poco gradito dai miei Ciuffolotti quando hanno i piccoli) cosa mi
consiglierebbe di dare al posto dei semi ammollati?
Grazie di tutto.

Walter Bellotti - Canton Ticino (Svizzera)

R

Gentile Allevatore,

l'uso dei semi ammollati o germinati comporta dei rischi potenziali, connessi ad una possibile contaminazione fungina e/o batterica di quell'alimento. Questo inconveniente varia in relazione a vari parametri : qualità dei semi da germoglio, freschezza e loro conservazione, metodo di preparazione, tempi di consumo dei semi germogliati da parte dei volatili,
ecc. .

Personalmente ritengo che il canarino non abbia strettamente bisogno di quel tipo di alimento e dunque, non convenga rischiare. Nel mio allevamento non uso semi germinati, eppure allevo di anno in anno, nidiate sane e numerose.

Diverso è il caso degli uccelli indigeni, per i quali i semi germinati costituiscono un utile complemento alimentare, durante la stagione riproduttiva. Se si utilizzano semi adeguatamente ventilati, di recente raccolto ed ottima conservazione e ci si avvalga di una procedura di preparazione sufficientemente valida e collaudata - in grado di ridurre il rischio delle contaminazioni microbiche - penso si possa tollerare qualche piccolo inconveniente, in cambio di concreti vantaggi.

Molti allevatori addizionano ai semi in fase di germoglio, sostanze chimiche antibatteriche e/o antifungine di varia natura che poi allontanano dall'alimento pronto, mediante ripetuti ed energici risciacqui.

Recentemente ho letto un bell'articolo sull'allevamento del Ciuffolotto, a firma dell'allevatore pesarese: Marco Novelli, apparso sul numero di Novembre 2003 di "Italia Ornitologica", la rivista mensile edita dalla Federazione Ornicoltori Italiani. Nella prefata nota, l'autore espone con dovizia di particolari il proprio metodo per la germinazione dei semi,
destinati ai suoi Ciuffolotti.

La inviterei a procurarsi quel numero della rivista ed a consultare l'articolo: "Allevare il Ciuffolotto" di Marco Novelli - Italia Ornitologica n°11/2003 ( FOI - Via Conciliazione, 45/A - 29100 Piacenza ). Nello stesso scritto in parola, potrà attingere ulteriori informazioni, circa il regime dietetico del Ciuffolotto in cattività, confrontandolo magari con quello da
lei adottato.

Sperando di esserle stato utile. Cordialmente.

Francesco Chieppa

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Subject: Diamanti di Gould

Carissimo Sig. Chieppa,
alla fine ho ottenuto i Diamanti di Gould che tanto desideravo, e ho fatto tesoro dei suggerimenti che mi ha già dato in passato, pertanto non mi farò illusioni sulla possibilità di farli riprodurre. Tuttavia, tengo ovviamente molto alla loro salute, e vorrei interrogarLa per avere consigli su come alimentarli correttamente. Per il momento sono a loro disposizione il misto di semi per esotici (con panico, scagliola, un pò di niger e qualche altra granaglia che non sono in grado di identificare), l'osso di seppia e il grit; non mostrano tuttavia alcun interesse per il pastoncino secco all'uovo e frutta, nè mangiano verdura o frutta fresca o tantomeno l'uovo. Mi domando, per questo, come dovrò fornire loro il giusto apporto vitaminico e proteico. Dovrò somministrare loro gli appositi integratori vitaminici in commercio? Se sì quali mi consiglia? Preferirei comunque ricorrere a questa soluzione solo se non mi consiglierà altri rimedi naturali.
Grazie tanto per la cortesia e cari saluti,

Sarah Calzolaro

R

Gentilissima Sarah,

mi fa piacere che alla fine, sia riuscita con soddisfazione a procurarsi i Diamanti di Gould. Circa la loro dieta: consideri come alimento base, una miscela di semi per esotici, alla quale aggiungere del panico in spighe ed un buon pastoncino secco all'uovo, sempre del tipo per uccelli esotici. Mi scrive tuttavia che i suoi Gould non gradiscono il pastoncino. Dipende indubbiamente dal regime alimentare al quale sono stati abituati dallo svezzamento. Ha provato a chiedere all'allevatore che le ha venduto i volatili?

Se continuassero a rifiutare il pastoncino del commercio, metta a disposizione di essi dei biscottini per uccellini. Qualora prendessero a nutrirsene, facilmente poi passeranno a consumare anche il pastoncino.

Grit ed osso di seppia non devono mai mancare in gabbia, come integratori minerali. Al grit le consiglierei di aggiungere un complesso minerale granulare, a base di macro e microelementi. Tenti ancora di completare la dieta dei suoi uccellini, con pezzetti di frutta ed ortaggi di stagione. Chissà che prima o poi non inizino a cibarsene.

L'integrazione vitaminica va fatta Sarah! Soprattutto in considerazione delle limitazioni alimentari che i suoi uccellini si procurano. Vi sono in commercio tantissimi integratori multivitaminici-poliaminoacidici per ornitocoltura, tutti ugualmente validi. Non mi faccia fare nomi specifici di marche. Le avrei consigliato un prodotto in polvere, da addizionare al pastoncino, tuttavia, poichè al momento i suoi Diamanti non gradiscono il pastoncino, sarà necessario fornire il supplemento di vitamine nell'acqua di bevanda, utilizzando un integratore in formulazione idrosolubile. Somministri il multivitaminico tutti i mesi, per sette giorni di seguito.

Credo di non aver tralasciato nulla dei suoi cortesi quesiti. Ci scriva ancora se avesse ulteriori dubbi da chiarire. Cordialmente.

Francesco Chieppa

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Subject: acaro rosso

Egregio Chieppa,
sarei molto interessato a conoscere il ciclo vitale dell'acaro rosso: pur non avendo tale problema in allevamento (tratto periodicamentei miei soggetti con frontline), vorrei capire meglio quanto vive un acaro rosso e quanto tempo può sopravivere senza nutrirsi. Inoltre, se non Le chiedo troppo, vorrei porgerLe un altro interrogativo: gli antiparassitari come ivomec e frontline provocano la morte degli acari che succhiano il sangue degli ucceli trattati o più semplicemente evitano che i soggetti vengano punti?
La ringraio e La saluto cordialmenete.

Alberto Amori

R

Il temibile Acaro rosso ( Dermanyssus gallinae ) è un ectoparassita ( parassita esterno ) che dimora di giorno negli ambienti di allevamento, annidandosi in crepe ed anfratti di pavimenti e muri, negli interstizi delle gabbie, nell'incavo dei posatoi, per sortirne di notte e portarsi alla ricerca degli ospiti vertebrati, sui quali si nutre di sangue ( ematofagia ). Espletata l'azione parassitaria, l'acaro appare in guisa di un puntino rosso ricolmo di sangue, apprezzabile ad occhio nudo ed ancor più, con l'ausilio di una lente da ingrandimento.

Per essere attivi, gli acari richiedono un gradiente termico ottimale, compreso tra 18-30 C°. Le femmine sessualmente mature depongono per 5 / 8 settimane consecutive, da 4 ad 8 uova al giorno, all'interno dei loro usuali rifugi. Nelle condizioni di temperatura ed umidità più favorevoli, dalle uova schiudono entro due giorni le larve che, non sono subito in grado di nutrirsi parassitariamente. Esse vanno incontro a tre mute che portano all'acaro adulto, dopo due stadi ninfali. Tutto il ciclo evolutivo richiede un tempo minimo di 7 gg.; molto di più con una temperatura non ottimale.

Il parassita è in grado di sopravvivere nell'ambiente, in assenza degli ospiti naturali, resistendo a lunghi periodi di digiuno (anche per più di un anno).

L'azione patogena dell'Acaro rosso risiede essenzialmente nella sua attività anemizzante e debilitante, in particolare per i pullus di pochi giorni. Inoltre esso può potenzialmente fungere da vettore di virus e batteri.

La sua presenza in aviario, viene proficuamente accertata ispezionando accuratamente l'interno dei posatoi e compiendo delle visite notturne, con l'ausilio di una torcia che illumini gabbie, pareti ed infrastrutture. Molto utile si rivela l'accorgimento di disporre alla sera, dei panni o fogli di carta bianchi sulle gabbie, ispezionandoli il mattino seguente di buon'ora. In genere, se l'allevamento presenta una importante infestazione da Acaro rosso, è facile osservare i parassiti ingorgati di sangue e di colore rosso scuro, sulle superfici bianche di carta e tessuto.

Gli antiparassitari che menziona agiscono - a dosaggio corretto - mediante assorbimento e distribuzione ematica sub-tossica per l'organismo dei volatili trattati. In questo modo, il parassita succhiando sangue, resta intossicato in modo letale.

Francesco Chieppa

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Subject: riproduzione tra Intensi

Salve,

avevo chiesto il suo aiuto in autunno, per probabile vaiolo e le avevo inviato anche delle foto,ora mi permetto di contattarla non per un informazione concernente la salute dei miei volatili, ma per un quesito sulla costituzione delle coppie.
Volevo porle questo quesito dato la mia poca esperienza,sull'accoppiamento tra 2 Isabella gialli (non opale).

Nel formare la coppia, posso utilizzare anche intenso per intenso o sono obbligato a fare intenso per brinato?
Nel caso si possa accoppiare anche intenso per intenso, i nati sarebbero tutti intensi?
Quali rischi o difetti nei nati potrebbe portare l'accoppiamento intenso per intenso?
Queste mie domande derivano dal fatto che per formare una coppia dovrei utilizzare un maschietto brinato per femmina intensa, ma il maschio non è un buon brinato, è piu un mosaico, mentre disporrei di un buon maschio intenso avvanzatomi .

Grazie Franco

R

Gentilissimo Franco,

Come certamente saprà, la categoria intenso è una mutazione dominante della ancestrale brinato. Comporta la riduzione delle dimensioni della piuma, in lunghezza e soprattutto larghezza, consentendo al pigmento lipocromico di saturarla in modo completo ed assai concentrato. Da questo fenomeno fisico-chimico-strutturale di natura genetica, deriva la colorazione netta ed accesa, che contraddistingue i buoni soggetti intensi, dotati di piumaggio sempre ben aderente alla sagoma corporea.

L'accoppiamento di due soggetti a struttura intensiva, produrrà: 25% di soggetti omozigoti ( doppi intensi ); 50% di intensi eterozigoti - in genere buoni - ed un restante 25% di brinati mediocri, in quanto a brinatura e qualità di piumaggio.

I canarini geneticamente doppi intensi, denoteranno generalmente taglia ridotta; portando un piumaggio strutturalmente ridimensionato in lunghezza e larghezza, con la ricorrente presenza di zone perioculari a cute scoperta. Questi omozigoti, potranno essere accoppiati a brinati molti tipici, generando per solito ottima progenie.

In relazione al quesito che mi pone, direi che può senz'altro in caso di necessità, riprodurre tra razzatori intensi - a patto che non si tratti di riproduttori già geneticamente a doppio fattore intenso. La prole rinveniente da unione di partner intensivi, andrà comunque tassativamente accoppiata, secondo il consueto assortimento: intenso x brinato.

Non mi resta che augurarle Buone Cove!

Francesco Chieppa

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Subject: canarino sassone bianco argentato

Gentile Signor Chieppa,
da un anno e mezzo posseggo un canarino. All'inizio cantava molto bene. A partire da giugno con il gran caldo è andato in muta e, da allora fino ad oggi, non ha più emesso nessun suono. Inoltre noto le feci molto liquide. Cosa mi consiglia di fare? Mi piacerebbe anche prendermi un canarino Lizard, saprebbe indicarmi un allevamento nei pressi di Padova?

La ringrazio anticipatamente

Stefano

R

Gentile Lettore,

quanto mi espone e riferisce nella cortese missiva, risulta troppo vago ed insufficiente, per poter azzardare una ipotesi sulla causa dell'afonia del suo canarino maschio e l'inerente defecazione irregolare. Posso pertanto consigliarle di fare visitare la bestiola da un medico veterinario, esperto nella cura dei volatili d'affezione. La mancanza di virtuosismi canori, potrebbe essere dovuta ad una patologia a carico dell'apparato respiratorio, mentre le feci liquide far pensare ad un regime alimentare inadeguato, ma anche a cause di natura patologica. Insomma, il soggetto andrebbe esaminato accuratamente "de visu", sottoponendo eventualmente un campione delle sue feci ad esame coprologico.

Circa il desiderio di procurarsi un canarino di razza Lizard, le faccio notare che l'attuale periodo non è ideale per gli acquisti, poichè noi allevatori abbiamo i volatili già in riproduzione - o comunque stiamo per avviare la stagione delle cove - pertanto gli uccelli al momento disponibili per la vendita, generalmente non sono di eccelsa qualità.

Le fornisco tuttavia il recapito della: Associazione Padovana Ornicoltori - c/o Canova Orfeo - Via U. Dini, 20 - 35136 Padova
Si rivolga a loro per eventuali indirizzi di allevatori della sua zona.

Francesco Chieppa

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Subject: consiglio per malattia gould

Salve, sono Romeo Farabullini da Firenze. Mi scuso per il disturbo, ma le scrivo in quanto mi trovo con la giovane femmina di diamante del gould in difficoltà. L'ho comperata a inizio gennaio, dopo la morte di un'altra femmina. Questa ha presentato fino dall'acquisto alcuni problemi come piccoli coaguli di sangue che uscivano dal naso. Ho cominciato una terapia con applicazione di cortison-chemicetina per circa una settimana e il problema è scomparso, per poi ricomparire dopo 20/25 giorni e avendo avuto risultati con la cura precedente ho ricominciato l'applicazione con buoni risultati, in quanto adesso nel naso mi sembra non ci sia alcun problema. Adesso, sempre dalla stessa parte dove facevo l'applicazione di cortison-chemicetina, sulla parte superiore dell'occhio si è presentato un tubercolo, sembra un piccolo porro, un'escrescenza secca, che certamente provoca prurito all'animale, in quanto si sfrega alle asticelle, e mi sembra che aumenti di volume, tanto che da oggi, l'uccellina sta con l'occhio chiuso.
Le sarei infinitamente grato se mi potesse consigliare un rimedio, in quanto mi dispiacerebbe moltissimo perdere anche questa femmina, che oltretutto va molto d'accordo con il maschio, (stanno sempre vicini e non bisticciano mai).
Colgo l'occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti a presto

ROMEO FARABULLINI - Firenze

R

Gent.mo Sig. Farabullini,

da quanto sommariamente mi descrive, ritengo che il suo uccellino esotico possa essere affetto da sinusite infraorbitale. E' indispensabile pertanto sottoporlo con urgenza, ad una terapia antibiotica specifica. Onde evitare controproducenti ed inadeguati approcci terapeutici "per tentativi", la inviterei a rivolgersi ad un medico veterinario esperto di clinica degli uccelli ornamentali, perchè possa valutare direttamente il caso, sottoponendo eventualmente il volatile ad un tamponcino diagnostico delle prime vie respiratorie, completo di esame colturale e relativo antibiogramma. Ci faccia sapere. Auguri!

Francesco Chieppa

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Subject: diamante di Gould indisposto

La ringrazio infinitamente per la sua pronta risposta. Il problema: dove lo trovo a Firenze un veterinario esperto di uccelli esotici?
Anche l'escrescenza può essere sinusite infraorbitale???
La ringrazio ancora, con l'occasione Le porgo i miei più cordiali saluti
ROMEO FARABULLINI - Firenze

R

Mi dice che è interessata la regione periorbitaria, dalla stessa parte della narice che presentava secrezioni di essudato emorragico. Dunque, immagino si tratti di una tumefazione circoscritta che parta dai seni infraorbitali. Circa il veterinario esperto, provi a chiedere alla sua associazione ornitofila - se è tesserato FOI - oppure si indirizzi all'istituto o servizio di Patologia Aviare della facoltà universitaria di medicina veterinaria di Pisa che, non dovrebbe distare molto da lei. Se tiene all'uccellino, sopporterà volentieri qualche piccolo sacrificio.

Cordialità

Francesco Chieppa

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Subject: ghiandola ingrossata nel passero del Giappone

Egr. Sig. Chieppa,
mi scuso se Le scrivo in continuazione per chiederLe chiarimenti e suggerimenti sui miei volatili, ma ho una grande fiducia della sua esperienza e seguendo i suoi consigli, le condizioni del mio allevamento sono notevolmente migliorate.
Veniamo all'interrogativo di oggi: le ho parlato qualche tempo fa del fatto che ai passeri del Giappone cade talvolta l'intera coda e poi ricresce in modo non completo. Ora ad una delle mie femmine, acquistata di recente, è ricresciuta la coda in modo completo, ma la ghiandola sebacea che si trova sul sopracoda è notevolmente ingrossata assumendo quasi le dimensioni di un
cece. E' possibile che la ghiandola sia chiusa e non possa più secernere?
Si può intervenire ed eventualmente come? Può essere compromessa in un simile caso la facoltà riproduttiva.
Ancora grazie non solo per le risposte che mi darà ma per tutti i consigli che finora mi ha gentilmente fornito.
Cordiali saluti.

Maria Ponte - Roma

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Gentile Signora,

la ringrazio per i complimenti e le aggiungo di non preoccuparsi mai di scrivermi, tutte le volte che lo ritenesse opportuno.Veniamo al quesito odierno: l'Uropigio è una ghiandoletta bilobata, a secrezione olocrina, disposta dorsalmente ed in corrispondenza delle ultime vertebre caudali.
Secerne una sostanza oleosa - piuttosto densa, simile a sego, contenente sostanze antibatteriche e precursori della vitamina D - che gli uccelli spremono con il becco, per lubrificare, pulire e rendere impermeabili le penne. La ghiandola, ha struttura tubulare composta, comunicando con l'esterno mediante due dotti escretori. L'ostruzione di questi, procura
l'ingorgo e conseguente infiammazione della ghiandola, processo patologico che va sotto il nome di uropigite.

Secondo il Prof. Vittorio Menassè, l'infiammazione della ghiandola potrebbe essere dovuta pure a cattivo stato generale del volatile, con conseguente scarsa pulizia del piumaggio e mancato svuotamento fisiologico dell'uropigio.

Il Dott. Gino Conzo - noto medico veterinario ornitopatologo - nel volume: "Medicina degli uccelli da gabbia", segnala come l'uropigio possa essere sede non solo di infezioni e processi flogistici, ma anche di trasformazioni
neoplastiche.

Io le consiglio, gentile lettrice, di ungere delicatamente la ghiandola per qualche giorno, con una pomata contenente un antibiotico di ampio spettro associato ad un blando cortisonico. Nello svolgere detta cura, cerchi delicatamente di spremere la ghiandoletta, operando con un dito sulla sua superficie, in senso antero-posteriore.

Integri la dieta del volatile con un compleso multivitaminico e dei vegetali freschi. Qualora questi semplici rimedi non dovessero servire a risolvere l'indisposizione, faccia visitare la bestiola dal medico veterinario. I nostri migliori auguri!

Francesco Chieppa

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Subject: somministrazione fungilin

Salve mi chiamo Salvatore,

vorrei porle un quesito:
ho acquistato il farmaco fungilin per la prevenzione della megabatteriosi da effettuare un mese prima delle cove (cardellini).
Volevo chiederle se esistono diverse concentrazioni del principio attivo o se ne è stato prodotto uno specifico per uso veterinario.
Quello da me acquistato è: Fungilin 500mg/5ml di sospenzione orale pari a 500.000U.I (anfotericina B)
Qual'è il dosaggio da utilizzare?
Ringraziando anticipatamente per una sua risposta, porgo distinti saluti

R

Gentile Amico,

non condivido la filosofia di fondo che ispira la sua cortese missiva. Non è corretto invocare un rimedio farmacologico per una presunta patologia, prima di accertarsi che essa esista effettivamente nei propri uccelli.

Il medicamento di cui mi chiede notizia ( reperibile in confezioni per uso umano ), non è un vaccino: vale a dire un presidio immunizzante, capace di evocare in un organismo animale, uno stato di resistenza acquisita verso un determinato microrganismo. Bensì un particolare antibiotico, attivo contro i miceti ed il grosso batterio gram+, agente della Proventricolite-megabatteriosi. Tuttavia l'efficacia del farmaco, si riferisce esclusivamente alla terapia in corso di infezione e, giammai con finalità di prevenzione ( profilassi ).

In poche parole: se i suoi cardellini soffrono effettivamente di megabatteriosi, il trattamento preventivo con il Fungilin è certamente idoneo ed indicato, altrimenti no!

Pertanto, la inviterei a fare eseguire un esame coprologico delle feci fresche dei suoi fringillidi. In caso di documentata positività delle analisi verso ben individuati microrganismi, interverrà senz'altro con una specifica terapia farmacologica, possibilmente avvalendosi della supervisione di un medico veterinario esperto. Cordialità.

Francesco Chieppa

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